Архив для категории ‘Новости’

Автоматизация траншейной теплицы

Суббота, Июль 23rd, 2011

Автоматизация теплицы является ключевым моментом концепции беспроблемного выращивания цитрусовых. Для того, чтобы создать в теплице комфортные для растений условия, я решил автоматизировать некоторые процессы. Этот такие процессы как:
- накопление тепла в грунте;
- извлечение накопленного тепла из грунта когда температура в теплице опускается ниже допустимой;
- охлаждение теплицы когда в ней температура выше допустимой и когда система накопления тепла в грунте не справляется;
- нагрев теплицы теплом наружного воздуха в случае если в теплице холоднее чем снаружи (и такое бывает в траншейной теплице);
- простое проветривание теплицы, которое особенно актуально зимой.

Рассмотрим кратко систему накопления тепла в грунте и извлечения его из грунта (SCHS – английская аббревиатура). Эта система состоит из группы воздуховодов, проложенных в грунте теплицы на глубине 40-50 см. Расстояние между воздуховодами 30-50 см. Диаметр воздуховодов 10-20 см. При разности температура между грунтом и воздухом внутри теплицы более 5 С в пользу теплицы, включается прокачивание воздуха через воздуховоды. Теплый воздух теплицы проходя сквозь воздуховоды отдает тепло для грунта и конденсирует влагу в воздуховодах. Грунт подогревается, воздух осушивается. Все замечательно. Если же температура внутри теплицы (например при значительном ночном заморозке) становится ниже температуры грунта на 2 – 3 С, через воздуховоды снова прокачивается воздух, который отбирает тепло от грунта и подогревает воздух внутри теплицы. При работе SCHS наблюдается еще один положительный эффект – воздух внутри теплицы циркулирует. Соответственно выравнивается температура внутри теплицы, обеспечивается обдув поверхности грунта. Таким образом даже если не учитывать работу воздуховодов, уменьшается разница температур между грунтом и воздухом в теплице, улучшается отбор (отдача) тепла самой поверхностью грунта. Но как я уже сказал выше, такая система (SCHS) должна функционировать отталкиваясь от разности температур грунта и воздуха внутри теплицы. Значит первейшей задачей является измерение температуры. Для этого целесообразно использовать цифровые 3-х проводные датчики температуры DS18B20 фирмы Maxim (Dallas). Стоимость такого датчика около 15 гривен. Подключается датчик по 3-х (и даже 2-х) проводной линии к компьютеру или микроконтроллеру. Погрешность измерения температуры датчиком составляет 0,5 С. Этого вполне достаточно для нашей цели. Но если подключить датчики к компьютеру, мы сможем лишь наблюдать температуру. Для того чтобы включить (отключить) SCHS нам придется выполнять это вручную, постоянно контролируя температуры. Поэтому для этой цели целесообразно использовать микроконтроллер. Я остановил свой выбор на микроконтроллере Atmega16 фирмы AVR. Я не буду здесь детально останавливаться на архитектуре этого микроконтроллера. Скажу лишь что его вполне достаточно для подключения LCD-экрана, кнопок, реле и конечно же датчиков температуры, влажность. Существует возможность подключения микроконтроллера к компьютера для передачи данных таких как минимальная, максимальная температура грунта, воздуха и т.д.
Вкратце алгоритм работы SCHS следующий:
- если Тгрунта – Ттеплицы >2 C то включаем SCHS для извлечения тепла из грунта для подогрева воздуха внутри теплицы;
- е сли Ттеплицы – Тгрунта >5 C то включаем SCHS для аккумуляции тепла в грунте теплицы.
Значения уставок по разности температур грунта и теплицы должны меняться и приниматься исходя из оптимальности условий работы. Для успешной работы SCHS необходимо измерять как минимум температуру внутри теплицы, в грунте на глубине залегания горизонтальной части воздуховода и для большей информативности на выходе воздуховода. Тогда можно будет оценить эффективность работы воздуховода по разности температур на входе и выходе воздуховода.

Система вентиляции (VS – venting system) может использоваться различных режимах работы. Самое простое применение такой системы это охлаждение теплицы при превышении температуры внутри теплицы значения 35 С. В этом случае осуществляется забор воздуха извне внутрь теплицы а горячий воздух удаляется наружу. Хочу отметить что в этом случае также будет автоматически включаться в работу система SCHS. Но по опыту могу сказать что в этом случае работы одной системы SCHS будет недостаточно.
Также одним из способов применения VS является подогрев воздуха внутри теплицы поздней осенью, зимой и в начале весны. Траншейная теплица работает по принципу термоса и в холодное время года вследствие инертности теплицы и остывания грунта, внутри теплицы может быть холоднее чем снаружи (при резких и редких потеплениях). Такие моменты можно использовать для подогрева теплицы и проветривания, удаляя при этом лишнюю влагу. Алгоритм работы в этом случае будет следующий:
если Tнар – Ттепл > 0,5 C то включаем VS для подогрева воздуха в теплице.
Зимой бывает обидно, когда в укрытой пенопластом теплице +3 С, на улице +8 С а я на работе и не могу проветрить теплицу. Когда же я прихожу домой с работы, на улице уже как правило холоднее чем в теплице. И к тому же неудобно открывать теплицу, укрытую слоем утеплителя и снега. И в такой момент было бы очень неплохо проветрить теплицу, но нет возможности. В этом может помочь автоматика. Микроконтроллер определит что на улице теплее чем в теплице и включит вентиляцию теплицы.
Даже когда на улице отрицательная температура, всеравно зачастую днем может быть выше чем -5 С. При такой температуре можно принудительно проветрить теплицу в течении короткого промежутка времени – час а то и полчаса. Этого будет достаточно для того, чтобы внутри теплицы понизить влажность и избежать загнивания листьев.

Лаймкват юстис (Eustis limequat)

Суббота, Июнь 25th, 2011

Лаймкват юстис (Eustis limequat) является гибридом между мексиканским лаймом и круглым кумкватом (Citrus japonica Thunb. ‘Marumi’). Растет лаймкват юстис в виде ветвистого куста. На ветвях имеются небольшие шипы. Цветы имеют чистый белый цвет. Размер плодов от 2,5 до 4 см. Плоды имеют тонкую, блестящую кожуру желтого цвета. Считаетсячто вкус плодов очень приятный. Плоды в природных условиях созревают осенью либо ранней зимой.
По морозоустойчивости лаймкват юстис стоит выше чем лайм мексиканский но ниже чем кумкват. Позиционируется для зоны 9б.
Лаймкват юстис

Аукуба или золотое дерево в открытом грунте

Пятница, Октябрь 2nd, 2009

Аукуба очень красивое дерево (точнее кустарник) родом из Японии. Довольно морозоустойчива. По некоторым источникам может расти без укрытия в зоне 6a. Есть реальные свидетельства того, что аукуба растёт без укрытия под Киевом (у Фитодизайнера). Поэтому задумал я попробовать аукубу в открытом грунте. Но поскольку моя голландская вызывает сомнения в плане морозоустойчивости, то мне пришлось в Масандре отщипнуть от аукубы четыре черенка. Если они укоренятся, то будет что высаживать в открытый грунт.

aucuba1

aucuba2

Влияние жаркого лета на морозоустойчивость некоторых пальм

Четверг, Сентябрь 10th, 2009

Часто можно прочитать информацию о том, что такие пальмы как sabal minor и Rhapidophyllum hystrix (Needle Palm) для повышения морозоустойчивости требуют жаркое лето. Я долго думал в чем секрет такого явления и у меня появилась догадка. Я думаю что жара повышает содержание сахара в клеточном соку этих пальм, что понижает температуру замерзания тканей этих пальм. Но ведь содержание сахара можно повысить искуственно при помощи подкормок калийными удобрениями, путём обработки стимуляторами наподобие «Вымпела». На одном из сайтов автор написал толковую статью об этом. Он проводил подобные исследования в Колорадо, зона 5б. Причём у него были весьма неплохие результаты. Правда сейчас этот сайт не работает. Но сама статья у меня сохранилась. Думаю при наличии свободного времени ближе к осени я её постараюсь перевести и разместить на сайте.

Butia capitata в Нью Берн (зона 8а, США)

Четверг, Сентябрь 3rd, 2009

butia_20021
Вот что пишет об этой бутии хозяин Гарри.
Это одна из самых морозоустойчивых перистых пальм. Довольно быстро растёт. Эта пальма была посажена в моём саду размером 15 галлонов и в 1994 году (сильный мороз был в 1989 году – пальме сильно повезло – моё примечание) и полностью потеряла листву после мороза 6 градусов по фаренгейту (-14,4 С) 5 февраля 1996 года. Но поздним летом полностью восстановилась. По словам автора Нью Берн является граничной зоной (в Северной Каролине разумеется), где бутия может выжить. По его мнению бутию необходимо высаживать в защищённом месте, где нет северных ветров. Лучше всего с южной стороны здания на хорошо дренированной почве. Повреждения листьев начинаются обычно при температуре ниже 12 F (-11 C). Но легко восстанавливается даже будучи подвержена более низким температурам (автор пишет единичным цифрам в фаренгейтах) и даже ниже в зависимости от длительности критичных температур.

Пальмы после мороза -20 С в Северной Каролине (Нью Берн)

Четверг, Сентябрь 3rd, 2009

wm89snow

По ссылке на форуме нашёл довольно таки интересную информацию о том, как пальмы перенесли мороз в -20 С. Это произошло 25 декабря 1989 года. Хочу сразу отметить что это место (Нью Берн) находится практически в устье реки, недалеко от Атлантического океана. Географическая широта примерно как юг Турции, Греции. Поэтому пальмы там получают кучу тепла, солнца, имею длительный период вегетации, что положительно влияет на их рост. Такой мороз в -20 С явление аномальное, и бывает раз в несколько десятков лет. Но в данном случае для меня представляет практический интерес то, как пальмы отнеслись к такому морозу, какие получили повреждения и как восстановились. Кстати Нью Берн расположен в зоне 8а.
Этот рекордный мороз убил почти все сабали пальметто, за исключением тех что росли с южной стороны домов. Все трахикарпусы потеряли листву, молодые трахикарпусы погибли. Но что интереснее всего, это отсутствие повреждений на рафах (Needle palm) и сабалях минор (sabal minor). После 1989 года (когда был мороз -20 С) в течении 11 лет были довольно мягкие зимы, за исключением одной зимы когда было 6 F (по нашему -12 С). Поэтому лишь одна бутия получила повреждения (но видимо выжила). Все остальные пальмы не получили повреждений и хорошо росли.

По словам автора он ожидал от такой температуры самых худших последствий, поскольку никогда ни имел дело со случаем, чтоб был такой мороз. На этом фото виден его трахикарпус, посаженный в ОГ в 1985 гоу. Он его вырастил из семян.

wmbrown
Это фото сделано через несколько недель. Как видим листья стали коричневыми, но по словам автора они не отпали.
wmtrimed
Спустя два месяца сухие листья были обрезаны. И появился росток. А через несколько месяцев трахикарпус отрастил свою крону. Но три других больших трахикарпуса зиму не перенесли.
wm1999
А это выживиший трахикарпус спустя 10 лет.
wmppral
Этот трахикарпус форчуна растёт в Raleigh, NC (Северная каролина). По словам автора статьи он видел очень часто температуры в пределах нескольких фаренгейт (около -15 -19 С).
wm_greensboronc
На этом фото трахикарпусы, выжившие в Greensboro в 1993 году. Там было ещё холоднее, около -8 F, что примерно -25 С. Так что трахикарпусы довольно морозоустойчивы.
needlesnow89
Легендарный «раф хистрикс» вообще не получил ни единной царапины. Можно сказать отделался лёгким испугом.

Простой способ укрытия крупногабаритных растений (пальм, юкк и прочих)

Среда, Сентябрь 2nd, 2009

Во время ремонта в квартире, при укладке ламината я использовал подкладку из вспененного полиэтилена (изолон). Ступив на неё ногами, я сразу почувствовал как ногам стало тепло. И тут у меня возникала идея использовать её для укрытия пальм и прочих крупногабаритных растений. По теплопроводности 5 мм плёнка приравнивается к 12 см кирпича. Ширина рулона такой подкладки 1,05 м или 1,25 м. Плёнку легко склеить скотчем, клеем. Представте себе что вам надо укрыть пальму высотой 2 м. Для этого вам надо будет сделать короб из пенопласта высотой 2 м и в ширину наверное 1,5 м. И у вас будет стоять этакая громадина, которую летом надо будет куда-то поставить на хранение. А в случае с плёнкой её достаточно склеить для получения рулона шириной 2,5 м. Вокруг растения забиваем жерди нужной высоты, думаю штук 6-8 хватит. Обворачиваем вокруг них подкладку. Можно сделать несколько слоёв. Всё зависит от вашего климата, морозоустойчивости и размера растения. Конец плёнки заклеиваем скотчем. Перед укрытием листья пальмы собираем в пучёк, связываем. Старые, большие листья можно срезать. Саму плёнку под верхом также можно собрать в пучёк и связать как сделано в вигваме. По сути эта конструкция и будет напоминать индейский вигвам. Думаю что в таком укрытии при нормальной толщине плёнки и подсыпке укрытия снизу листьями температура при больших морозах может быть на 10 С выше. Также такое укрытие даст защиту от влаги (снега, дождя). При потеплениях внутри наоборот температура не будет быстро повышаться. Также такая плёнка обладает светопрозрачностью. И при несильных морозах можно растение укрыть одним слоем такой плёнки, далее добавить. Весной, после раскрытия растения, такую плёнку можно скрутить в рулон и спрятать до следующей осени. Также я рассматриваю такую плёнку как вариант для укрытия моей траншейной теплицы.
P.S. Есть ещё изолон сразу с фольгированным покрытием, отражающим инфракрасные лучи.

«Погружение» в парк юрского периода

Среда, Сентябрь 2nd, 2009

Araucaria angustifolia

Если вы хотите окунуться в мир юрского периода, то для этого достаточно очутиться в лесу, где растут араукарии. Араукарии это величественные хвойные деревья, чем-то похожие на наши ели, но выглядящие гораздо эффектнее.

araucaria_angustifolia

Араукарии распостранены в Новой Зеландии, острове Норфолк, Южной Америке. Одной из представительнец обширного семейства араукарий является араукария бразильская (узколистная) или Araucaria angustifolia. Эту араукарию ещё называют деревом-канделябром. Такое название эта араукария получила благодаря плоской кроне взрослого дерева. Юные деревья имеют пирамидальную крону. Листья (иголки) довольно острые. Само дерево достигает высоты 25-50 м. Шишки имеют размер около 25 см. Семена довольно большие, около 5 см. Кстати семена съедобные. Araucaria angustifolia довольно морозоустойчива, выдерживает до -17 С. Поэтому позиционируется для зоны 7а. Хотя её морозоустойчивость пониже чем у араукарии араукана (Araucaria araucana).

araucaria_angustifolia_21

Растёт Araucaria angustifolia на юге Бразилии (Парана, Санта Катарина, Рио Гранде). Некоторые экземпляры растут в Аргентине, Парагвае. Также встречается араукария узколистная и в горах, вплоть до высоты 2300 м. В Бразилии араукариевые леса называют пинэрйросами, поскольку на английском языке pine означает ель. Т.е. по нашему можно перевести как ельники.
Я семена араукарии заказал в Интернет-магазине trebrown.com. Семена шли 8 дней. За это время 4 семечки из 10 успели прорасти.

araucaria_angustifolia_3

Как беспроблемно прорастить семена пальм

Четверг, Июль 16th, 2009

Перед покупкой семян пальм я «проштудировал» множество сайтов в поисках информации о том, как за короткий срок прорастить семена пальм. Уж очень мне хотелось ускорить этот процесс. Но невзирая на обилие информации и различные мои ухищрения, сделать это у меня никак не получалось. Что я только не делал с семенами – и замачивал длительное время, применял различные стимуляторы, использовал подогрев, делал суточные колебания температуры, использовал различные почвенные смеси. Но результаты мягко говоря были неважные. Даже если семена и прорастали, то сами проростки загнивали. Также много семян загнивало не прорастая. Я сейчас не буду говорить о том как избежать этих проблем, это материал отдельной статьи. Я хочу рассказать о другом. Раздосадованный на свои неудачи с проращиванием семян, я по одной семечке брахеи армата посеял в горшки к бегонии и финиковой пальме. Посеял и забыл об этом. Затем вынеся вазоны на открытый воздух, я их поливал машинально, не особо обращая на них пристальное внимание. И вот в один из прекрасных дней поливая в очередной раз свою бегонию я обнаружил проросток брахеи. Проросток к тому времени достиг высоты 20 см. Это честно говоря для меня было неожиданно. Причём Семечкоа брахеи проросло безо всяких подогревов. Думаю что семена таких долговсходящих пальм как брахея, юбея можно спокойно проращивать по такой методике. Ведь не секрет что субстрат, в котором растут домашние растения имеет благоприятную микрофлору. Поэтому семена пальм там не должны загнивать. Таким образом посадив в горшок с вазоном семечку можна спокойно себе ухаживать за растением, пока вдруг в один прекрасный день вы не увидите проросток пальмы. И вашей радости не будет пределов. И самое главное что не надо заботиться о влажности субстрата, температурном режиме. Если вы излишне увлажните субстрат, корни растения «выпьют» лишнюю влагу. если температура для прорастания будет недостаточно, то рано или поздно летом она подымется до такого значения, когда эмбрион в семечке оживёт. И да появится на свет пальма.

Первые результаты содержания экзотов в «углублённой теплице»

Пятница, Июль 10th, 2009

Прошёл уже месяц, как я соорудил теплицу. Конечно ещё есть некоторые идеи по доработке. Поэтому ещё буду что-то внедрять. Но и то что есть, уже позволяет сделать определённые выводы. Пора рассказать о результатах. Для начала расскажу о микроклимате в теплице. А он надо сказать благоприятный. Благодаря углублённости в грунт, теплица не так перегревается, как наземная. Температура в ней растёт более плавно, что не вызывает стресса у растений. Установленные внутри гидроаккумуляторы (под громким названием скрываются банальные пластиковые бутылки с водой – дёшево и сердито) накапливают в течении дня тепло, отдавая его с позднего вечера до утра. Тем самым отбирая тепло днём, они не дают перегреваться теплице. Отдавая ночью тепло не дают ей сильно остывать. Также сама земля и горшки с растениями неплохо накапливают тепло.
Вдень я даже не убираю плёнку, но тем не менее растения не перегреваются, не «сгорают» от жары. Поскольку внутри тепло, то происходит интенсивное испарение влаги. А повышенная влажность при высокой температуре это практически тропические условия. Ночью когда снаружи заметно холоднее, на плёнке начинает конденсироваться влага. Капли влаги стекают на землю и листья растений. Тем самым часть влаги возвращается обратно. Поэтому растения достаточно поливать реже, чем на улице. Освещённость в такой теплице несколько ниже, чем в наружной теплице. Но не настолько низко. Главное чтобы ширина теплицы была достаточная для того, чтоб лучи солнца могли нормально проникать внутрь теплицы. Когда уже окончательно доработаю теплицу, стены оклею солнцеотражающей плёнкой. Светолюбивые растения я стараюсь размещать ближе к центру теплицы. Там освещённость практически как в наземной теплице.
Ну а теперь о своих растениях. Пока в теплице только пальмы, кордилины и бананы. Пальмы, которые росли у моего отца в доме (у меня на лоджии им не хватало места) заметно отстаивали от моих пальм. Но за месяц пребывания в теплице, догнали те, что стоят на моей лоджии. Нанноропс ритчи (Nannorrhops ritchiana) и брахея армата (Brahea armata ) практически были на грани гибели на улице от холодных ночей и постоянных дождей. Сейчас они выпустили по одному листу, что довольно неплохо. Бананы резко тронулись в рост. Мой тропический банан (musa acuminate dwarf banana) уже был на грани гибели. У него практически поотмирали все листья, остался только один. Новые не хотели расти. Теперь же он имеет три новых листа. Причём здоровые как лопухи. Кордилина аустралис (Cordyline australis) обогнала в два раза своих «однолеток», стоящих на лоджии. Дополнительно к своим вазонам ещё поместил три юкки жёсткая (Yucca rigida). Посмотрю как они себя покажут.